昨天最后提到的两本纪实摄影方面的书以及对于迈耶罗维茨(Meyerowitz)的采访都来自于加里•巴杰(Gerry Badger)的《摄影演义(The Genius of Photography)》(Quadrille，25英镑)，对，这本书就是BBC四台《摄影演义》的配套书。这是一本及其优秀的摄影史书，既包含了二十世纪丰富多彩的摄影运动，从保罗•斯特兰德(Paul Strand)表现“英雄主义无产阶级(the heroic proletariat)”的堪地派街头摄影到桑德(August Sander)的影室人像再到爱德华•斯泰肯(Edward Steichen)的作品；也谈到了二十一世纪的数字摄影的泛滥，最终落脚到给美军带来了重大名誉灾难的佚名作品阿布格莱布(Abu Ghraib)的美军虐囚照。

在巴杰的书中，出现了斯泰肯拍摄与1904年的作品《纽约熨斗大厦》，而这幅作品也同样出现在《爱德华•斯泰肯：影像中的生活(Edward Steichen: Lives in Photography)》(Thames & Hudson，48英镑)，此书由托德•布兰登与威廉•A•埃文合著。斯泰肯的涉猎范围之广令人咂舌，时而是象征主义者，时而现代主义，时而是商业时尚摄影师，时而又成为人像摄影师或者展示设计师。李•米勒这位斯泰肯曾经镜下展示勒隆(Lelong)晚装的模特，在罗塔•希莫(Lothar Schirmer)的《女人眼中的女人：女性摄影图史(Women Seeing Women: A Pictorial History of Women's Photography)》中既是摄影师，又是被拍摄的对象。这里面既有一些熟知的老面孔，例如弗吉尼亚•吳尔芙(Virginia Woolf)、葛丽泰•嘉宝(Greta Garbo)、玛丽莲•梦露(Marilyn Monroe)等，也有像多拉•玛拉(Dora Maar)拍摄的努什•艾吕雅(Nusch Eluard，同时也是曼•雷的模特)的肖像这样少见的作品，不过遗憾的是当玛拉成为毕加索的情人之后，她便放弃了摄影。

1947年，克里斯汀•迪奥(Christian Dior)离开了勒隆(Lelong，巴黎的高级服装店)，巴黎开设自己的服装店(couture house)。今年，迪奥的“新形象(New Look)”在维多利亚和埃尔伯特博物馆(Victoria & Albert Museum)的“高级定制服的黄金时代(The Golden Age of Couture)”展上迎来了自己的六十周年庆。而由时尚史学家腓力德•切诺恩(Farid Chenoune)与摄影师拉齐兹•哈曼尼(Laziz Hamani)合作的鸿篇巨著《迪奥：从克里斯汀•迪奥到约翰•加连诺的奢靡六十年(Dior: 60 Years of Style, from Christian Dior to John Galliano)》(Thames & Hudson,90英镑)则讲述了这六十年来的纸醉金迷，同时配以美轮美奂的高级奢侈品摄影作品。以定制女帽起家的珍妮•浪梵(Jeanne Lanvin)是第一批把时尚作为一种生活方式推销给大众的设计师。迪恩•迈尔塞宏（Dean Merceron）的《浪梵(Lanvin)》则续写了这一品牌的故事，还包括其在阿尔伯•阿尔巴兹(Alber Elbaz)领导下的成功转型。

蒂姆•沃克(Tim Walker)的《我爱美图！(I Love Pictures)》(Hatje Cantz出版社，25英镑)则是一部才华洋溢、妙趣横生的作品。他在盛放的玫瑰与珍珠、缎带包围下的时尚摄影让我们想起了西西亚•比顿(Cecil Beaton)镜头前曼妙的交际花们。而《纽约噪音：1978-88年间的纽约地下艺术与音乐(New York Noise: Art and Music from the New York Underground, 1978-88)》(Thames & Hudson，19.95英镑)则看上去更像是在表现一群被苦难所淹没的人们，尽管在字里行间并非如此。例如大卫•拜恩(David Byrne)、劳瑞•安德森(Laurie Anderson)和名字恰如其人的庞克庆子(Keiko Bonk)谈到他们的经历时说道：“我们当时飞大了……运气太飞了……我们就用了六个月就组成了一个叫做爱动(Love Act)的乐队……”

很明显他们绝不会是一群把时间浪费到珠宝上面的人，不过约翰•洛林(John Loring)就并非如此了，他的《蒂凡尼彩色珠宝(Tiffany Colored Gems)》(Abrams，25.95英镑)是关于历史上著名宝石的一篇绝妙佳作。

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